Некоторые практические приёмы при съемке пейзажей в цвете. И немножко практической теории.

Часть 1. Свет

Свет бывает естественный и искусственный. Источником естественного света является Солнце, в то время как искусственный свет дают различные источники освещения: лампы накаливания, лампы искусственного освещения, свечи и так далее.

Физическое различие между этими видами света заключается в различной цветовой температуре источника излучения. Так как обычная фотоплёнка сбалансирована для правильной цветопередачи при дневном освещении, она начинает "врать" при любом другом освещении. Все замечали жёлтый тон фотографий, снятых при освещении лампами накаливания или в лучах заходящего солнца.

Другой, менее известный пример: серость фотографий зимних пейзажей, выполненных в пасмурную погоду. В первом случае источник освещения даёт около 3200K, во втором - свыше 7000K. Обычные плёнки, расчитанные на 5500К, не могут "справиться" с таким освещением без специальных корректировок. Для такой корректировки автор рекомендует использовать коррекционные светофильтры. Существуют светофильтры для всех типов подобных ситуаций. Не хотелось бы сейчас останавливаться на этой теме подробно, поскольку автором ранее была написана статья исключительно об использовании светофильтров при съемке пейзажей, с ней можно ознакомиться на http://club.foto.ru/articles/?art_id=39.

Там есть специальный раздел про работу с коррекционными фильтрами.

Другим практическим приёмом является использование фотовспышки. Да-да, использование фотовспышки при съёмке пейзажей. Дело в том, что классический пейзаж имеет три плана: ближний (передний), средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то передний план часто "проваливается" из-за плохого освещения. Очень часто его вообще не бывает на работах начинающих авторов. В таких случаях автор всегда рекомендует смещать камеру ниже (или, попросту говоря, приседать ) и использовать вспышку. При этом надо следить за предметами, находящимися в непосредственной близости перед камерой, которые могут быть пересветлены вспышкой. Минимальное расстояние до самых ближних предметов должно быть не менее полутора метров. Если это трава, то иногда полезно попросту удалить самые ближние высокие травинки. Так же, полезно самому построить передний план, добавив в него какие-либо предметы, по смыслу композиции. Автор придерживается мнения, что хорошую фотографию должно быть интересно разглядывать, поэтому можно добавить на передний план какие-либо цветочки, сорванные неподалёку, или другие интересные предметы, типа веточек, коряг или засохших растений.

Фото 1. Съёмка заката со вспышкой.

Особенно полезна вспышка при съёмке против солнца; и наиболее ярким примером является съёмка заката. Большинство популярных фотоплёнок просто не в состоянии передать высокий контраст между самой светлой областью снимка и самой его тёмной частью. Если померить оптимальную экспозицию самой светлой части и самой тёмной части, то можно видеть, что разница между ними превышает 4-5 шагов экспозиции. В результате получается либо белое небо и приемлемого качества передний план (если фотоаппарат был нацелен большей частью на траву), либо наоборот, нормального цвета небо и чёрный передний план, с неразличимыми деталями. Избавиться от такого недостатка можно, используя нейтрально-градуированный фильтр (см. в той же статье), либо используя фотовспышку. Стоит отметить интересный эффект, который можно получить - холодная тональность переднего плана (до 4 метров со встроенной вспышкой и плёнкой 100 единиц), на фоне тёплых тонов заката. Посмотрите на Фото 1.

Фото 2. Съёмка заката в сторону северо-запада.

Рекомендую такой эксперимент, результаты которого Вам, несомненно, понравятся, не задерживать до самого последнего момента, когда солнце уже коснётся горизонта, так как в этом случае средний план "провалится " в темноту. Полчаса до заката - в самый раз.

Так же при съёмках закатов полезно снимать не сами закаты (на западе), а возникающие картины на востоке с различными перламутровыми оттенками, а ещё лучше - перпендикулярно тому и другому - на север или юг. Посмотрите на Фото 2.

Длинные стелящиеся по поверхности тени, подчёркивающие неровности ландшафта, могут создать волшебную неземную картину, от которой будет трудно оторвать взгляд. И в самом деле, что ещё более наглядно передаёт вечернюю атмосферу? Автор вообще призывает не работать "в лоб", изображая предметы через них самих, а передавать задуманное посредством других вещей, давая зрителю возможность поразмыслить и додумать всё остальное самому.

Фото 3. Ночная съёмка без коррекции цвета (галогенные лампы).

Ночная съёмка имеет свои особенности. Основной трудностью является наличие на сцене источников освещения с различной цветовой температурой. Кроме того, из-за недостатка освещения величины оптимальных выдержек могут достигать до 30 секунд, что делает невозможным съёмку с рук. Поэтому необходимо использовать штатив. Что же касается цветовой температуры, то иногда её можно скорректировать, а иногда просто противопоказано. Если присутствуют источники различной природы - неоновые рекламы, уличные фонари, окна домов (лампы накаливания), тогда корректировать свет не нужно, оставив всё на откуп игре разнообразия света. Если же вокруг одни только фонари, натриевые или ртутные, то полезно применить коррекционный фильтр, к примеру фильтры серии 80 (синие или голубые). Применяя коррекционный фильтр всегда обдумайте, а какого эффекта Вы хотите достичь. Конечно, можно снять вечерний зимний пейзаж с одиноко горящим окошком в избушке на опушке леса, используя "охлаждающий" фильтр, только вот зачем он тут? Тёплые тона привлекают, холодные, наоборот, отталкивают. Подробнее об этом поговорим чуть позже. Так же не рекомендую применять коррекционные светофильтры при съёмке сцен с галогенными лампами (см. Фото 3.)

Фото 4. Ночная съёмка с коррекцией света (лампы искусственного освещения).

На фото 4 приведён пример работы с корректировкой цветовой температуры. Без фильтра F-DL вся сцена имела бы равномерный зелёный окрас, что неприемлемо. Хотя освободиться от этого недостатка полностью не удалось (посмотрите на снег), тем не менее, указанный фильтр частично помог.

И ещё одно замечание, касающееся света. Я уверен, что свет сам по себе нельзя передать, не используя теней. Я даже склонен сказать, что если Вы хотите изобразить свет, то рисуйте (снимайте) тени. Нет теней - нет света. Очень простая зависимость. Тени обычно имеют оттенок вторичного источника освещения: неба или другого фонаря, к примеру. Это явление называется рефлексом.

Теперь о погоде и времени суток для съёмки. Для насыщенных цветов нужна хорошая погода, но небо не должно быть безоблачным. Однако крайне не рекомендуется снимать пейзажи в полдень (когда солнце очень высоко над горизонтом) из-за того, что нарушается гармония между формой, цветом и освещением. Пейзаж теряет объём и становится плоским. Цвет теряет интенсивность, контраст зашкаливает.

Фото 5. Съёмка отражения в луже.

Так же интересно снимать в дождь, как днём так и ночью. Днём автор обычно снимает городские пейзажи, иногда используя при этом поляризационный фильтр. Посмотрите на фото 5. Отмечу, что тут поляризационный фильтр не использовался.

Ночные городские пейзажи тоже очень интересны, со всеми этими бликами огней, отражающихся отовсюду. Чтобы в камеру не попала вода, необходимо защищать её зонтом, или, если камера на штативе, временно одевать на неё полиэтиленовый пакет, пока камера не используется и защищать объектив блендой от брызг. Не забудьте также про защитный UV или Skylight фильтр.

Так же полезным является съёмка нескольких вариантов одной и той же сцены с различными значениями величин экспозиции. К примеру, первый кадр снимаем с нормальной экспозицией, второй - с экспозицией +2 единицы (варьируя величину диафрагмы или выдержку), и третий -2 единицы. Я не рекомендовал бы разницу в одну единицу, так как при печати Ваших снимков на автоматической машине разница заметна не будет. Получив из лаборатории три снимка с разными плотностями, можно выбрать лучший. И далеко не всегда это будет снимок с нормальной экспозицией.

Предыдущая часть	Следующая часть
	Цвет