| Продолжение. Стр. 2 из 2 | 1 2 |
| ||
|
В этом разделе я попытаюсь охарактеризовать некоторые фотоматериалы и их комбинации, которые могут применяться при съемках, исходя из моего опыта. Причем, если с цветными материалами все более или менее понятно, то в черно-белой фотографии существует исключительно много комбинаций пленка/проявитель, которые могут давать различные результаты.
Пожалуй, ни одна другая черно-белая пленка не вызвала вокруг себя столько
споров, как Kodak T-MAX. От
безусловного поклонения и восхищения, до заявлений о том, что содержащая мало
серебра сверхсовременная hi-tech пленка в принципе не может дать ничего
хорошего. Истина, наверное, лежит где-то посередине. Пленки Kodak T-MAX и
вправду очень специфичны и требуют точного экспонирования и обработки.
Многие фотографы, работающие с этим материалом, не использует T-MAX по
номинальной чувствительности. Для получения отличных результатов ее обычно
переэкспонируют (до одной ступени) и проявляют мягче (т.е. сокращают время
проявки, точные данные приведены в документе Kodak F-32). Фирма Kodak в
технической документации указывает на необходимость в таком подходе при печати
на конденсорном увеличителе (подробнее о черно-белой фотографии написано в Потребителе №10 за 1998
год).
(Видимо, стоит пояснить, что увеличители, на которых
можно печатать черно-белые фотографии, могут быть двух принципиально разных
типов. Первый тип – это конденсорные увеличители, в которых свет от лампы
проходит через систему линз – конденсор, после чего попадает на негатив. Второй
тип увеличителей – увеличители с диффузионным источником света (обычно все
увеличители для цветной печати именно такого типа). Для черно-белой фотографии
разница между этими увеличителями состоит в том, что конденсорные увеличители в
общем случае требуют менее контрастных негативов, а диффузионные – более
контрастных.)
Разные проявители по-разному проявляют T-MAX, как и любую другую черно-белую
пленку. Как мне кажется, наиболее универсальным проявителем для T-MAX является
D-76 (или его аналог от ILFORD ID-11). При этом, хорошие результаты получаются
при использовании D-76 в разбавлении 1:1 (одноразово, т.е. после использования
раствор выливается). Такая комбинация дает высокую резкость и удовлетворительные
тональные градации.
Проявитель T-MAX весьма неплох, а может быть, даже лучше других способен
использовать преимущества пленки T-MAX. Зерно при использовании комбинации T-MAX
с проявителем T-MAX практически не видно глазом на увеличении до 30х40 с 35-мм
пленки, однако высокой резкости такая комбинация не дает. Конечно, это далеко не
всегда плохо, и как раз при съемке портретов и ню может являться желательным
качеством.
Некоторые фотографы с успехом используют проявители FX-1 и FX-2, которые дают
высокую контурную резкость и хорошие градации в светлых частях снимка. Состав
FX-1 несложен и его можно приготовить самостоятельно.
Комбинация T-MAX + Rodinal в разбавлении
1:50 дает очень приятные тональные градации, при этом получаемая резкость не
максимальна, однако, как мне кажется, при портретной съемке "в самый раз".
T-MAX и проявитель Kodak XTOL вместе
хорошо сочетаются, зерно получается очень мелкое, но резкость обеспечивается не
максимальная. Структура зерна при этом немного необычная (скажем, по сравнению с
тем, что дает классический D-76), зерно не выраженное и немного "мыльное".
Пленки T-MAX требуют точного экспонирования и соблюдения условий обработки, и
небольшие отклонения от них могут вызвать значительное ухудшение качества
негативов.
Ближайшим аналогом пленок семейства Kodak T-Max являются пленки ILFORD Delta
Professional. Надо отметить, что эти пленки не так капризны в обработке и обычно
изображение, получаемое с них, более пластично. Зернистость пленок Delta
возможно чуть больше, чем у T-Max, однако все равно заметно меньше, чем у
классических (не T-Grain) материалов. Некоторые фотографы считают, что пленки
Delta несколько неадекватно воспроизводят световой тон человеческой кожи.
Пленки Fuji Neopan Professional
хорошо подходят для съемки обнаженной натуры, так как обладают богатыми
тональными градациями. Проявляют их обычно в D-76 или его модификациях.
Дальше следует рассмотреть "классические" варианты пленок. Это Kodak Plus-X и
Tri-X, ILFORD Pan F, FP4+ и HP5+, Agfapan APX 25, 100 и 400 и т.п.
Эти
пленки характерны тем, что изготовлены по обычной, не "T-Grain" или подобной
технологии (подробнее о технологии T-Grain написано в Потребителе №10 за 1998
год) и содержат больше серебра.
Следует отметить, что перечисленные пленки Kodak наиболее "древние", и поэтому
диапазон соответствия закону взаимозаместимости (о законе взаимозаместимости
можно прочитать в Потребителе №11 за 1999 год) у них меньше, чем у других
пленок.
Перечисленные пленки можно проявлять чем угодно, часто используется D-76 или
ID-11. На Западе популярен проявитель PMK, дающий, помимо прочего, очень хорошие
градации в светлых областях снимка (что важно при съемках обнаженной натуры).
Пленки Agfa оптимально проявлять в Rodinal'е.
Существует уникальная пленка для фэшн-фотографов (т.е. фотографов, снимающих
моду) Kodak Tri-X Pro Pan 320 (не путать с пленкой с таким же названием, но
чувствительностью 400 единиц), которая имеет самое крупное зерно в своем классе,
и при этом самые богатые тональные градации. Именно на эту пленку снимает
Хельмут Ньютон и при этом считает, что только эта пленка должным образом
передает пластику человеческого тела. Следует добавить, что такая пленка бывает
только широкая (тип 120) и в России пока недоступна.
Следует сказать, что подавляющее большинство современных черно-белых пленок
имеет завышенную чувствительность. Конечно, снимая пленку "по номиналу", вы
получите вполне удовлетворительный результат, но если вы все же хотите получить
хорошо проработанные глубокие тени, то обычно пленку переэкспонируют и слегка
недопроявляют. Кстати, использование такой методики обычно дает негативы
нормального контраста (для печати на конденсорном увеличителе), в то время как,
при использовании рекомендации производителя, в большинстве ситуаций получатся
контрастные негативы.
На
Западе для съемок обнаженной натуры широко используются инфракрасные материалы,
которые имеют интересную и необычную тональную передачу. Однако, к сожалению, у
нас в стране пока инфракрасные материалы не продаются и не обрабатываются.
Из
цветных пленок можно использовать все, что угодно, главное, чтобы материал был
качественным. Лично мне больше всего нравятся материалы Fuji, из негативных
пленок это Superia Reala 100, NPS 160 и NPH 400.
Superia Reala обладает "оптимистическим" взглядом на мир, давая яркие живые
краски, впрочем, без излишней контрастности, часто присущей любительским
пленкам. Эта пленка обладает исключительно мелким зерном и высокой резкостью,
что позволяет без труда делать отпечатки большого размера.
Пленка Fuji NPS 160 является в первую очередь портретной пленкой (хотя с успехом
может применяться в других областях фотографии). Обладая пониженным контрастом и
мягкой передачей полутонов, она особенно хорошо подходит для романтических
женских портретов. Портреты, снятые на эту пленку, выглядят на мой вкус
великолепно.
Fuji NPH 400 - тоже довольно мягкая пленка, обладает очень мелким зерном (для
пленки своего класса) и может быть рекомендована везде, где съемка проводится в
условиях недостаточного освещения. Следует отметить, что пленка NPH особенно
чувствительна к недодержке.
Конечно, выбор пленки (и проявителя) представляется весьма важным, однако это
все же не самое главное, и поэтому основные усилия следует сосредоточить на не
этом. Учитесь работать с одним материалом, чтобы постичь тонкости его обработки
и начать "чувствовать" его.
Освещение является одним из самых важных моментов, ведь фотография - это
светопись. Плохо поставленный свет может полностью испортить всю съемку, пусть в
ней принимала участие самая роскошная модель. И наоборот, при хорошем владении
светом даже не самую прекрасную модель можно снять очень красиво, сделав акцент
на ее лучших чертах и скрыв недостатки. Например, форму груди модели можно
подчеркнуть использованием более резкого освещения сбоку или даже сверху.
Типы применяемого освещения при черно-белой съемке и съемке на цветную пленку -
отличаются. При ч/б съемке часто используется довольно контрастный свет, иногда
даже от одного прямого источника света. Вообще, игра на контрастах часто
применяется в черно-белой фотографии. При съемках на цветные материалы обычно
напротив используется более мягкий и ровный свет, а контраст на лице и теле не
превышает одной ступени.
Сначала рассмотрим съемку на открытом воздухе. Как правило, редко кто
отваживается снимать людей под прямым ярким солнцем, так как при этом на теле (а
на лице особенно) возникают очень глубокие тени, которые смотрятся неэстетично.
Поэтому следует принять меры к тому, чтобы избежать появления таких теней.
Одним из способов "высветлить" тени является использование заполняющей вспышки.
Заполняющая вспышка - это техника, подразумевающая одновременное и
сбалансированное использование естественного света и света вспышки. При этом
вспышка обычно дает не основной вклад в экспозицию, а лишь снижает контраст на
лице и "заполняет" тени. Использование заполняющей вспышки требует некоторых
навыков, так как мощность импульса вспышки должна быть точно выверена. Если
мощность вспышки будет неправильно выбрана в меньшую сторону, то вспышка не даст
желаемого эффекта.
Слишком мощный импульс пересветит передний план, и задний план окажется
проваленным в темноту. Как всегда, наилучший результат дает применение флешметра
и/или расчет мощности вспышки вручную.
Обычно мощность импульса вспышки выбирается примерно на одну-две ступени меньше,
чем естественное освещение. Например, если замер сюжета дает диафрагму 16, то
мощность вспышки часто выбирают такой, чтобы она давала диафрагму 8 – 11.
Неплохо, если ваша вспышка "умеет" синхронизироваться со всеми выдержками,
отрабатываемыми затвором, однако, нужно помнить, что мощность вспышки в режиме
высокоскоростной синхронизации сильно падает.
Применять заполняющую вспышку надо с осторожностью, так как возможные блики (на
коже, одежде, колготах с лайкрой и т.п.) могут испортить снимок.
Другим способом съемок на солнце является применение отражателей. Существуют
специальные отражатели, называемые еще лайт-дисками, которые представляют собой
упругий обод, на который натянута специальная ткань. Такая конструкция может
быть сложена довольно компактно, а при необходимости почти мгновенно
разворачивается. Натянутая ткань обычно разная в двух сторон, например, чисто
белая и серебристая, или белая и тепло-желтая. Отражатели такого типа очень
практичны, однако для того, чтобы держать такой отражатель, требуется ассистент
либо специальный штатив, что не всегда удобно. Зато лайт-диск (в отличие от
вспышки) является предсказуемым источником света, т.е. уже во время съемки вы
точно знаете, что получится на фото. В кино и профессиональной фотографии
вспышка или отражатель применяются очень часто, и почти в 100% случаев при
контрастном освещении (самый яркий пример - съемки на берегу моря).
Очень важным моментом является выбор времени суток. Хорошо для съемок
использовать утро либо вечер, когда солнце находится невысоко над горизонтом и
свет от него не такой резкий. Свет от вечернего солнца имеет очень приятный
глазу теплый оттенок.
Днем можно с успехом снимать в тени (например, деревьев), однако при этом света
довольно мало, и часто приходится использовать пленку 400 единиц.
Трава может давать довольно заметные рефлексы (их интенсивность зависит от
многих факторов, например, высоты солнца); такие рефлексы обычно окрашены в
зеленый цвет и могут немного подпортить снимок при съемке на цветную пленку.
Если говорить о съемках в помещении, то тут тоже есть разные варианты освещения.
Самое простое - использование фотовспышки. Замечу, что мне пока не приходилось
сталкиваться с фотографами, которые любят по доброй воле пользоваться вспышкой.
Дело в том, что вспышка является довольно ограниченным источником света (в
смысле как количества, так и качества света), и что самое неприятное -
непредсказуемым. Т.е. если вы сделали что-то не так, узнать об этом вы сможете
только после проявления пленки (когда уже поздно что-то исправлять).
Прямая вспышка "в лоб" в художественной фотографии применяется очень редко, так
как дает очень "плоское" освещение и неприятные резкие тени. Иногда, для
получения так называемого бестеневого света используют кольцевую вспышку,
надеваемую на объектив, но этот вариант довольно специфичен и не может быть
рекомендован как универсальный.
При съемках портретов со вспышкой часто применяет специальные рассеиватели
(например, фирмы Lumiquest), устанавливаемые на вспышку. Они могут быть самые
разные, начиная от белых козырьков и заканчивая мини-софтбоксами или
специальными надувными шариками, внутри которых и помещается вспышка. Однако все
равно, такого рода рассеиватели дают резкий свет, и эффективно работают только
на небольших расстояниях. Кроме того, рассеиватели "отъедают" немало мощности у
вспышки (до трех ступеней, в зависимости от типа рассеивателя).
Мощности у вспышки никогда не бывает много, так что по возможности следует
пользоваться самыми мощными из доступных вспышек с головкой, которую можно
вращать в любую сторону. Это даст возможность использовать отраженный от потолка
или стен свет.
При
использовании вспышечного света, отраженного от потолка, контраст будет не таким
высоким, и картинка получится более приятная. Однако следует иметь в виду, что
при использовании такого освещения нижняя часть фотографии может оказаться
слишком темной. Потолок или стена, от которых отражается свет вспышки вспышка,
должны быть белыми (по крайней мере, при съемке на цветную пленку), иначе
цветовой баланс снимка будет далек от идеального.
Иногда применяется свет из окна (хотя обычно его довольно мало). Это очень
приятный и ровный тип освещения, а главное естественный, так как именно к нему
больше всего привык глаз.
Разумеется самым интересным вариантом съемок в помещении является съемка в
студии. Хотя, конечно, мало какой любитель может себе позволить такую роскошь.
Современные студии, как правило, оборудуются импульсным светом. Это значит, что
в качестве источников освещения используются специальные мощные вспышки, а для
моделирования света используются галогенные (иногда обычные) "пилотные" лампы
(все это выполнено в одном блоке).
Обычно мощность пилотной лампы делают пропорциональной мощности вспышки, и
фотограф по свету пилотов может заранее оценить световой рисунок, даваемый одним
или несколькими источниками. Источники могут запускаться как по синхрокабелю,
так и путем использования световой "ловушки" (светосинхронизатора). Т.е.
источники отслеживают импульс света, даваемый например, вспышкой на камере и
срабатывают одновременно с ней. Некоторые типы таких осветителей также имеют
возможность запуска по инфракрасному каналу.
Конечно, для любительской съемки можно применить и менее дорогостоящие варианты.
Например, это галогенные лампы (скажем, типа "Фотон"). При использовании
галогенных ламп с черно-белой пленкой проблем не возникает, а при съемке на цвет
используются специальные конверсионные фильтры или применяется специальная
«вечерняя» фотопленка с индексом "T" в названии пленки.
Можно также применять и несколько согласованных вспышек. Например, некоторые
модели отечественных вспышек типа ФИЛ имеют встроенные светосинхронизаторы.
Следует заметить, что вспышки типа ФИЛ имеют определенные проблемы со
стабильностью мощности импульса и надежностью (и т.п.), поэтому их часто
подвергают серьезным доработкам перед тем, как начать ими пользоваться.
Можно использовать любые другие вспышки, а синхронизировать их при помощи
продающихся отдельно синхронизаторов. Существуют вспышки, которые вворачиваются
в обычный патрон и также оборудованные синхронизаторами.
Вообще говоря, очень непросто представить себе световой рисунок, который дадут
несколько вспышек, даже используя флашметр.
Обычно при студийной съемке людей используют следующую схему освещения - один
источник ("рисующий") через зонт, софтбокс, ткань или напрямую светит на объект,
а второй источник (он должен быть рассеянным, например белый зонт или софтбокс)
"заполняет" тени. При этом. часто, источник рисующего света располагают выше и в
стороне от объекта, а заполняющий свет светит от камеры, сглаживая резкие тени.
Также используют и просто один источник света, либо один источник с
отражателем/отражателями и т.п.
Существует бесконечное множество схем освещения, выходящих за рамки статьи, если
вас это заинтересовало, обратитесь к соответствующей литературе.
Low Key и High Key переводятся на русский язык как "низкий ключ" и
"высокий ключ".
Съемка
"в высоком ключе" подразумевает такую съемку, когда весь снимок выполняется в
светлой тональности, обычно все неконтрастное и мягкое, глубоких теней нет
вообще. Низкий же ключ, напротив, подразумевает преобладание темной тональности
снимка.
Для получения снимков в высоком ключе обычно применяется несколько источников
света, часть которых направлена на фон и делает его на снимке чисто белым или
почти чисто белым, а сама модель также освещается со всех сторон, часто мягким
рассеянным светом. Модель, естественно, не должна быть одета в темную и тем
более черную одежду. Для получения более выраженного эффекта делается некоторая
сознательная передержка (обычно примерно в одну ступень), чтобы дополнительно
высветлить снимок.
Для получения снимков в низком ключе используют черный или темный фон, темную
одежду и соответствующие схемы освещения. Мне встречались рекомендации по
применению сознательной недодержки, однако это крайне спорно, так как общая
недодержка просто приведет к провалу теней и снижению контраста снимка. Низкий
ключ - это прежде всего - правильно выстроенный и промеренный свет. Видимо,
замер в большинстве случаев следует делать по наиболее освещенной части
композиции.
Разумеется, снимать людей можно практически любой камерой. Конечно, средний
формат в результате дает более высокое качество изображения и, что важно,
позволяет лучше передать пластику светотонального рисунка человеческого тела. С
другой стороны, узкопленочная техника очень удобна своей оперативностью, и порой
оказывается, благодаря этому, обстоятельству совершенно вне конкуренции по
сравнению со среднеформатной аппаратурой. При грамотном подходе к делу - 35-мм
камера обеспечивает хорошее качество во многих случаях.
После света и умения им пользоваться очень важным является качество оптики.
Совершенно нелепо рассуждать, что лучше - Canon или Nikon, или, скажем, Mamiya
или Pentax. Оптика должна быть такой, чтобы получалось красиво. Можно
использовать смягчающие, виньетирующие (т.е затемняющие края кадра),
спектральные и другие фильтры. Также очень интересные кадры дает монокль, либо
специальные мягкорисующие объективы. Не стоит забывать и про самый простой
способ смягчить изображение - просто натянуть кусок черного капронового чулка на
объектив.
Одним из способов получения на снимке "чего-то необычного" является съемка на
слайдовую пленку и проявка ее по процессу C-41. Эта процедура называется
"кросс-процесс". При кросс-процессах получаются "нестандартные" цвета и
контраст. Так что если вы любите всякого рода эксперименты, можете попробовать
такую технику. Главное, не переусердствуйте со спецэффектами, когда их много они
утомительны.
Техника является лишь вашим рабочим инструментом для получения снимка, не более
(и не менее) того.
Главное в фотографировании людей - это передать состояние, показать красоту
человека и его внутреннего мира. Все остальное - вторично.
Желаю всем успехов в этой непростой области фотографии!
Алексей Николаев | ||
|